I.      Jaki typ roweru wybrać?

II.    Jak dobrać rozmiar roweru dla osoby dorosłej?

III.   Jak dobrać rozmiar roweru dla dziecka?

IV.   Po co przepłacać? czyli czym się różnią rowery z supermarketu od markowych rowerów sprzedawanych w naszym sklepie?

V.    Czym różni się ten rower, od tego o X zł droższego?

VI.   Hamulce szczękowe czy tarczowe?

VII.  Przerzutki w piaście czy zewnętrzne?

VIII. 1,3,5,6, 7, 8, 9, 10, 11 biegów?

IX.   Kupiłem rower, jak mogę dopasować go do siebie?

I. Jaki typ roweru wybrać?

- Jeżeli potrzebujesz roweru do dojazdu do pracy, luba na krótkie wycieczki wybierz:

ATB – to zwykle tańsza i prostrsza werja roweru MTB. Uniwersalny rower na krótkie dystanse. Ma kilka-kilkanaście przełożeń i szerokie opony, więc poradzi sobie z drogą szutrową i podjazdami. Bywa, że jest wyposażony w błotniki, oświetlenie i bagażnik, co czyni go idealnym pojazdem do dojeżdżania do pracy. Atutem tego typu rowerów zwykle jest też niska cena – wymiana zużytych części, czy pozostawienie roweru przed sklepem nie będzie problemem.

Zobacz rowery ATB

Miejskie – w tym rowery ze wspomaganiem elektrycznym – rower przystosowany do poruszania się po drogach rowerowych, ulicach miejskich i parkach. Ma niską ramę ułatwiająca wsiadanie, błotniki umożliwiające jazdę w płaszczu czy spódnicy, koszyk na zakupy i oświetlenie do poruszania się po zmroku. Przy tym ze względu na konstrukcję napędu wymaga minimum obsługi.

Zobacz rowery Miejskie

- Jeżeli potrzebujesz roweru na dłuższe wycieczki, dojeżdżasz dalej do pracy lub używasz roweru do utrzymania kondycji wybierz:

Trekking – wygodny długodystansowiec – umiarkowanie pochylona pozycja nie męczy kręgosłupa, ale nie powoduje nadmiernych oporów, amortyzatory pozwalają odciążyć nadgarstki i kręgosłup, pełne błotniki, bagażnik i oświetlenie sprawiają że nie zaskoczą nas żadne warunki atmosferyczne. Węższe opony i szeroki zakres biegów sprawiają że długie dystanse pokonuje się szybko i bez nadmiernego zmęczenia.

Zobacz rowery Trekkingowe

Cross – uniwersalny sportowy rower na dłuższe wycieczki lub do szybkiego przemieszczania się po mieście – lekki dzięki ograniczonemu wyposażeniu dodatkowemu, na uniwersalnych oponach na szuter i asfalt. Z tej grupy można wyodrębnić rowery Urban – czyli do szybkiej jazdy miejskiej po równych nawierzchniach.

Zobacz rowery Crossowe

- Jeżeli potrzebujesz wytrzymałego roweru do jazdy w terenie

MTB na sztywnej ramie – idealny powinien być lekki, mieć dobrej klasy amortyzator i koła. Wybór na rynku jest ogromny, a zakres cenowy waha się od 900 do 25 000 zł, warto więc dobrze zastanowić się czego oczekujemy i ile jesteśmy w stanie wydać. Wbrew powszechnej opinii nie jest to rower uniwersalny – komfort jazdy i osiągi na asfalcie nie są jego mocnymi stronami.

Zobacz rowery MTB

MTB FS czyli rowery górskie z zawieszeniem tylnego koła – są to wyspecjalizowane maszyny, przystosowane do konkretnych warunków terenowych – od rowerów o małym skoku do długodystansowych wyścigów w umiarkowanym terenie, przez  górskie „wszędołazy” czyli enduro/all mountain, niezniszczalne rowery typu freeride, po wyczynowe zjazdówki.

Zobacz rowery MTB Zawieszone

MTB 29” – czyli rower na większych, niż standardowe dla roweru górskiego koła. Godny polecenia dla osób powyżej 170 cm wzrostu. Duże koła zapewniają większy komfort jazdy i większą przyczepność do podłoża, wymagają jednak więcej siły do napędzania. Nadają się głównie na długie trasy w terenie umiarkowanym i trudnym. Występują zarówno w wersji sztywnej jak i amortyzowanej – wyboru należy dokonać według zastosowania deklarowanego przez producenta.

Zobacz rowery MTB

- Jeżeli potrzebujesz roweru do zabawy wybierz:

BMX – rowery na kołach 20 lub 24 cale przeznaczone do trików, skoków, akrobacji lub wyścigów na krótkich dystansach – również wyczynowych.

Zobacz rowery BMX / Dirt

Dirt – rowery przystosowane do jazdy po sztucznych trasach, skoków i ewolucji w powietrzu.

Zob acz rowery BMX / Dirt

- Jeżeli lubisz szybką jazdę, a w Twojej okolicy są dobre drogi wybierz:

Rower szosowy – na cienkich oponkach, aerodynamicznej ramie i kołach, z napędem umożliwiającym osiąganie dużych prędkości. Rowery te nie mają jednak wiele wspólnego z komfortem jazdy i zwykle stosowane są do treningu i jazdy wyczynowej.

Zobacz rowery Szosowe

Fitness – ucywilizowana odmiana szosówki, łagodniejszy w prowadzeniu i bardziej komfortowy za sprawą prostej kierownicy, szerszego siodła i większej rozpiętości przełożeń, lecz w dalszym ciągu bardzo szybki na szosie.

Zobacz rowery Fitness

II. Jak dobrać rozmiar roweru dla osoby dorosłej?

Dobór wielkości ramy jest rzeczą bardzo istotną, choć często lekceważoną przy wyborze roweru. Rozmiar ramy wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, dlatego warto poświęcić chwilę na  prawidłowy jego dobór.

Maksymalny rozmiar ramy to taki, przy którym wysokość górnej rury zapewnia bezpieczne zeskoczenie z pedałów w przypadku nagłego zatrzymania

Minimalny rozmiar ramy to taki, przy którym możemy wysunąć rurę podsiodłową tak, żebyśmy mogli wygodnie pedałować, nie przekraczając przy tym oznaczenia bezpieczeństwa na rurze.

Rozmiar ramy w pewnym stopniu dobieramy również do naszego stylu jazdy. Jeżeli oczekujemy że rower ma być lżejszy, zwrotny, często poruszamy się w trudnym terenie powinniśmy wybrać mniejszy rozmiar. Jeżeli często pokonujemy długie dystanse po utwardzonych drogach, wymagamy od roweru większego komfortu, powinniśmy skłaniać się ku większemu rozmiarowi.

Poniższe tabele przedstawiają orientacyjny dobór ramy do wzrostu i długości nogi. W przypadku wątpliwości co do doboru ramy prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Wielkość ramy roweru szosowego dobiera się na podstawie pomiaru długości nogi – od podłoża do krocza. Wynik przeliczamy według następujących formuł:

Rozmiar klasycznej ramy szosowej = Długość nogi(cm) x 0.67
Rozmiar ramy szosowej opadającej (kompaktowej) = Długość nogi (cm) x 0.58

III. Jak dobrać rozmiar roweru dla dziecka?

Rower dla dziecka ma prawidłowy rozmiar, jeżeli dziecko siedząc na siodełku może sięgnąć stopą podłoża, może swobodnie kręcić pedałami, kierować oraz sięgnąć do hamulców.

Niewskazanym jest kupowanie dla dziecka roweru „na wyrost”. Rower taki będzie trudny w prowadzeniu, niekomfortowy, a nawet może być niebezpieczny dla dziecka.

Poniższe tabelki przedstawiają dobór rowerka dla dziecka na podstawie ogólnie przyjętych norm średnich parametrów dziecka.

IV. Po co przepłacać? czyli czym się różnią rowery z supermarketu od markowych rowerów sprzedawanych w naszym sklepie?

Rower z supermarketu różni się dwoma ważnymi rzeczami: jakością wykonania, oraz… miejscem zakupu. Niska jakość rowerów marketowych jest wręcz przysłowiowa – możemy spodziewać się przypadkowej geometrii ramy (niewygodna pozycja, złe prowadzenie), niedopasowania elementów roweru i najtańszych, mało trwałych materiałów (np. .plastikowe hamulce).

           Z drugiej strony kupując w markecie nie liczymy na profesjonalne doradztwo, dopasowanie roweru do naszych potrzeb i wzrostu. Serwis gwarancyjny stoi na niskim poziomie – w przypadku każdego problemu będziemy czekać 3 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji, nie możemy również liczyć na serwis pogwarancyjny.

            Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci na ruchliwych chodnikach czy w ruchu ulicznym, warto zainwestować w solidny, markowy rower.

V.  Czym różni się ten rower, od tego o X zł droższego?

Wyższa cena roweru oznacza na ogół że jest lżejszy, trwalszy i będzie działał bardziej precyzyjnie. Na cenę składają się użyte do budowy ramy materiały, technologie i jakość komponentów. Dla ceny ma znaczenie także „myśl techniczna” – możemy liczyć na to że droższy rower został zaprojektowany na podstawie doświadczeń profesjonalistów popartych doświadczeniem inżynierów i poddany został dziesiątkom godzin testów, dzięki czemu dobrze spełnia wymagania grupy docelowej.

VI. Hamulce szczękowe czy tarczowe?

           Hamulce szczękowe (w rowerach górskich to najczęściej V-brake) są lekkie, tanie i mają dużą siłę hamowania przy dobrych warunkach atmosferycznych. Ich wady to trudność wyczucia siły hamulca, oraz znacznie pogorszona praca w warunkach dużej wilgotności. Hamulce tarczowe są droższe, cięższe i kosztowniejsze w eksploatacji, jednak są niezawodne i dużo trwalsze jeżeli jeździmy w ciężkich warunkach atmosferycznych i terenowych (zwłaszcza w górach).

VII. Przerzutki w piaście czy zewnętrzne?

           Przerzutki w piaście są znacznie mniej kłopotliwe w codziennej obsłudze – nie wymagają częstej regulacji, prosto poprowadzony łańcuch jest mniej narażony na zużycie, ponadto może być osłonięty pełną osłoną. Ich wady to nieco mniejszy zakres przełożeń oraz kłopotliwa wymiana czy naprawa. Przerzutki zewnętrzne mają duży zakres przełożeń, łatwo wymienić pojedyncze składowe napędu, jednak taki napęd zużywa się szybciej, wymaga częstszego smarowania łańcucha oraz regulacji. Przerzutki planetarne (w piaście) wskazane są więc w rowerach miejskich, lub trekkingowych do spokojnych wycieczek.

VIII. 1,3,5,6, 7, 8, 9, 10, 11 biegów?

           W przypadku rowerów z zewnętrznymi przerzutkami prosta zasada „im więcej tym lepiej ma pewne zastosowanie”. Z większą ilością zębatek dostajemy większą płynność jazdy i większy zakres przełożeń. Minusem tego kierunku rozwoju jest jednak cena – napęd 11 rzędowy w porównaniu z np. 8 –rzędowym, wymaga znacznie większej precyzji wykonania, za czym rosną koszty produkcji. O taki napęd należy również bardziej dbać – zatarta linka szybko spowoduje brak precyzji i „przeskakiwanie” łańcucha. Ilość biegów należy więc wyważyć wedle potrzeb i możliwości finansowych.

           Napędy o 6 i 7 biegach z tyłu zbudowane są na ogół na mniej trwałym rozwiązaniu (piasta z gwintem + wolnobieg), co ogranicza ich zastosowanie przez cięższych lub ostro jeżdżących  rowerzystów.

           Napędy rowerów jednobiegowych, lub z biegami w piaście planetarnej nie różnią się zasadniczo od siebie trwałością. Jeżeli mamy „pod górkę” lub nie chcemy się zbytnio wysilać zainwestujmy w rower z większą ilością biegów.

IX. Kupiłem rower, jak mogę dopasować go do siebie?

a)   Wysokość siodełka

           Optymalna wysokość siodełka to taka, kiedy podczas pedałowania niemalże prostujemy nogi. Aby ją osiągnąć siadamy na siodełku i opieramy piętę na pedale w najniższym położeniu. Regulacji dokonujemy tak, aby w tej pozycji noga była wyprostowana. Ten sposób regulacji najlepiej przeprowadzać w butach, w których będziemy jeździli.

           Taka wysokość siodełka pozwala wykorzystywać całą siłę mięśni, jednak nie nadaje się do każdego zastosowania. W rowerach zjazdowych, freeride, BMX czy dirt siodełko musi być na tyle nisko, aby umożliwiać balans ciałem i wykonywanie trików.

b) kąt siodełka

           Zaleca się ustawić siodełko równolegle do podłoża, lub z nieco podniesionym tyłem w przypadku wyprofilowanych do góry siodełek.

           Nie dotyczy to rowerów zjazdowych, BMX czy dirt, w których siodło ustawia się tak, aby łatwo było za jego pomocą balansować rowerem.

c) przesunięcie siodła przód/tył

           Pozwala na regulację odległości od kierownicy, rozkład masy przód/tył i „regulację” kąta rury podsiodłowej. Najlepszą metodą są próby i ustawienie wedle własnych upodobań.

d) wysokość kierownicy

                Regulacja kierownicy to zwykle domena rowerów rekreacyjnych, rowery sportowe posiadają ją w ograniczonym stopniu. Niższa kierownica pozwala na osiągnięcie aerodynamicznej sylwetki i umożliwi dociążenie przedniego koła na podjazdach.

           Wyżej położona kierownica daje większy komfort jazdy, oraz większe pole widzenia (przydatne szczególnie w mieście).

e) Kąt i przesunięcie klamek i manetek.

                Najbardziej ergonomiczne ustawienie klamek jest na przedłużeniu ramion opartych na kierownicy. Powinny być jednocześnie tak przesunięte do środka kierownicy, aby na klamce opierał się palec wskazujący, bądź wskazujący i środkowy.

                Odległość i kąt manetek regulujemy według własnych upodobań.

f) ciśnienie w kołach

                Pierwsza zasada – zawsze trzymamy się wskazań producenta, podanych na boku opony. Utrzymanie dolnego zakresu ciśnienia zwiększy komfort jazdy oraz przyczepność w trudnych warunkach, kosztem nieco większego oporu toczenia. Górny zakres ciśnienia zmniejszy opór toczenia na twardych nawierzchniach, jednak wydatnie zmniejszy komfort jazdy po nierównościach